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【北京百年灵保养服务】百年灵Chronomat系列的魅力

发布日期:2021-06-10 11:50:38 分类:腕表资讯 阅读量:()

       今天北京百年灵维修中心带大家了解下百年灵Chronomat系列的魅力。百年灵的旗舰型号 Chronomat 是机械表修复背后的推动力。多年来令爱好者着迷的表款,于2020年演变成Chronomat B01 42,细节处重振欧内斯特·施耐德时代的Chronomat。作为该杂志的读者,也被称为大型钟表收藏家的白市先生,将凭借其丰富的知识和从自己的收藏中获得的经验,汲取历代 Chronomat 的魅力。

       Chronomat 和机械表复兴的前夜

       经营瑞士钟表制造商 Shikura 的 Ernest Schneider 于 1979 年收购了著名的瑞士手表品牌百年灵。百年灵在飞行员计时码表领域已经特别出名,以配备旋转刻度的“Navitimer”和“Chronomat”而闻名。对于那些高品质的线条,我更喜欢使用导柱轮计时机芯杰作维纳斯175和178。巅峰之作是带有 Venus 185 追针计时码表的“duograph”。为飞机所有者和飞行员协会 (AOPA) 制造的 Navitimer 是世界飞机所有者和飞行员最著名的历史杰作之一,近年来以真正令人惊叹的方式重印,成为极受欢迎的收藏品。

       Ernest Schneider 在收购百年灵之前经营的 Shikura 并不是一个奢侈品牌,例如住在旺多姆,但在当时风靡一时,因为它成功制造了配备石英机芯的“特技手表”。他成功了在“石英冲击”中幸存下来。与此同时,百年灵在 ​​1960 年代后期的自动上链计时码表开发竞赛中加入了“计时”阵营。chronomatic是一款雄心勃勃的自动上链计时机芯,使用了微型转子,但同时参与的豪雅等人也改变了管理基础,普遍没有幸免于后续的发展。继自动上链计时赛之后,百年灵对石英表露出了积极的态度,比如发布了集成了数字显示的“Navitimer Quartz LCD”,但经营形势非常严峻,这是一回事。

       施耐德接手百年灵的时候,身边的人都劝他留下机械计时码表(当时是这么想的),继续用石英表做品牌,据说。实际有库存的百年灵零件被出售给其他公司,然后在卖方处小批量生产。而事实上,在收购之时,施耐德并没有通过推出“木星”等石英表来立即制造机械计时码表。不过,施耐德的本意并不是要跟风,而是要重新夺回百年灵昔日的威望地位。首先,施耐德于 1980 年收购了 Kelek,这是一家在瑞士擅长模块开发的复杂手表工作室。1982 年,他响应了意大利空军 Frecce Tricolori 飞行员计时码表的公开发售。

       北京百年灵维修中心:有时会说经常制造廉价Cyclas的施耐德挑战豪华机械表。然而,作者对其解释存有疑虑。众所周知,施耐德是一名士兵,但与后来的百年灵图像不同,他不是空军飞行员,而是指挥通信部队的高级军官(这就是为什么他知道准确时间和信息的重要性。也许)。因此,虽然我从未使用过高级机芯,但 Shikura 系列也有一系列潜水表,其设计非常华丽,配备了旋转刻度。与其说是接手百年灵后突然觉醒到一块带有军事味道的奢华腕表,倒不如说他原本就有那样的背景和经历。

       另一方面,百年灵不只是用上述杰作豪华导柱轮计时码表维纳斯 178 和 175 制造计时码表。Venus 188、Valjoux 7733等很多低价的凸轮计时码表也被用在了经常看到的“Top Time”等常规系列上(因为很多也用了Venus 178做top time。就在案件)。从这个意义上说,施耐德和百年灵的结合似乎是彼此接近的理想组合。

       回顾系列的 Chronomat 代表型号

       现在让我们开始这次的主题,Chronomat。最初的 Chronomat 是由百年灵家族企业的第三代传人威利·百年灵 (Willy Breitling) 于 1942 年创建的。这是一款出色的飞行员计时码表,带有两个计数器的 Venus 175 和计算尺。Navitimer 将旋转计算尺与三计数器表盘上的 Venus 178 相结合,于 1952 年首次出现,而 Chronomat 则领先于 Navitimer。Chronomat 在当时是一个非常受欢迎的系列,但它没有像公司的 Navitimer 或欧米茄“Speedmaster Professional”或其他公司的劳力士“Cosmograph Daytona”那样稳定的形象。

       Navitimer 拥有著名的“AOPA 型号”,以著名的墨黑色表盘和 AOPA 翼标志,另一个与众不同的黑色表盘,带有银色或金色表盘和双翼标志,在建立标志性设计的同时, Chronomat 是百年灵飞行员计时码表的原型,但表盘和表壳有许多变化。到了70年代,迷幻风格大行其道,手表变得庞大时,甚至出现了直径46毫米的型号(虽然是一款相当时尚的手表)。

       施耐德在复兴百年灵机械计时码表时选择了Chronomat这个名字,可能是因为它起源于百年灵飞行员计时码表,也可能是因为Navitimer在设计上的形象过于扎实。目前尚不清楚其他公司是否继续使用该名称生产Navitimers。其余部分已售出。但无论如何,施耐德为新计时码表选择了“Chronomat”这个名字。

       1984年出现的俗称AOPA表款。品牌标志为翅膀长出前的“B”标志,12点钟位置的30分钟计时盘下方绘有AOPA标志。自动上弦(Cal.ETA7750)。17块石头。28,800 次振动/小时。动力储存约42小时。不锈钢(直径 39 毫米)。100m防水。

       施耐德于 1982 年为意大利空军特技飞行队 Frecce Tricolori 招募手表进行公开发售。当时他采取直接登上意大利空军的方式,听取要求,在此基础上发展,可能是因为他有瑞士军旅时代的诀窍。结果是百年灵的 Frecce Tricolori (1983)。施耐德的第一款 Chronomat(1984 年)版本是通过改变 Frecce Tricolori 的表盘设计而推出的。

       表背上引以为豪的“TESTED AT 20G”(= 20G 抗冲击性)也体现了积极飞行员的建议。此外,骑手拉环的设计易于抓握,因此它有一个短直的凸耳,因此不容易挂在袖子上,相反,它易于操作。并且后盖上刻有 Frecce Tricolori 使用的 Aermacchi MB339A,它自豪地声称与空军的关系。

       Ref.81950 带有 AOPA 标志和“genta 风格”时针和分针。由于磨砂黑色表盘、白色分钟标记和涂有磷光漆的指针形成强烈对比,它具有很高的可见度。表盘上的百年灵标志只是长期使用的“B”标志,但这款表款在12点钟位置有熟悉的AOPA翼形标志。与后来的机型最大的不同在于后盖采用了光滑的圆顶形状,开瓶器的爪子有一个缺口,这是一种常见的设计。表盘上刻有in-dial,但非常浅。

       虽然很难从推杆上看到,但表盘等处都牢固地刻有圆形雕刻。乍一看,它看起来很草率,但实际上它是精心制作的,这种技术在 70 年代和 90 年代初的手表中很常见。从制造的角度来看,这种方法非常真诚,因为它可以防止反射和增强可见度,但它可能缺乏吸引力,并且在2000年代机械表重建后更容易理解。因此决定被某种东西驱逐这让我有一种奢侈的感觉。

       可以说是 Chronomat 图标的 Rider 选项卡。当时尺码还算适中,可以看出形状很难被袖口夹住。挡风玻璃由蓝宝石水晶制成,这在这个时代是罕见的。此外,挡风玻璃固定在略低于挡板顶部的位置,以防止受到撞击时损坏。时标的形状也极其简单,计时秒针尾部没有“B标记”,后来成为百年灵的标志。据说计时秒针的 B 标记是后来加的,但可能很多都换了,现在连这第一代(Ref.81950)都有 B 标记。 B标记比传统智慧更早)。表壳的剪裁与后来使用大量抛光的不同,整个表面都有缎面处理,就像Frecce Tricolori一样,在机器上使用它时不喜欢反射。

       当您拿起第一款 Chronomat 时,处处都能感受到它是为飞行员精心打造的计时码表。首先,在成为飞行员手表之前,有 rouleaux(子弹)手表,直到前身一直使用。它的形状像一连串的圆柱体,机动性很强,很适合手臂。另外,每一块都是弧形的,所以和手臂有很好的间隙,出汗的时候,不会贴在皮肤上。

       第一款的最大特点是罗勒手表。它移动灵活,佩戴舒适,但比最新的“Chronomat”更简单。干净的圆顶形后盖也有助于平滑的佩戴舒适度。由于表壳完全磨砂,即使在阳光下也不会眩目和阻碍视野,而暗淡设计的表盘由于黑白之间的鲜明对比而极为醒目。作为一个专业的测量仪器,它简直完美,比如欧米茄的超霸和精工的“飞行大师”,我都能感觉到类似的东西。

       从表壳一侧可以看出,表耳很短且笔直延伸。这也是一个考虑因素,以便飞行员在佩戴时不会被袖口夹住。计时按钮尚未拧紧。这种对专业精神的彻底追求导致了 Frecce Tricolori 的成功采用。这也是百年灵作为专业飞行员腕表复活的好兆头。另一方面,恰恰相反,它在与其他制造商的差异化方面似乎一直很弱,例如欧米茄和万国表等最初以专业用途着称的制表商。

       2000年“Chronomat 2000”

       施耐德是一个比追求理想的创造者更好的管理者。这从百年灵之前运营的Shikura有四家工厂,年产量超过100万件就可以看出。Schneider 根据 Luigi Macaruso 的建议改进了 Chronomat,Luigi Macaruso 在意大利经营手表机构“Tradema”,可能是因为 Frecce Tricolori 所属的意大利空军(编辑部)。注:Luigi Macaruso 的长子 Stefano 说Chronomat 是由 Luigi 设计的)。

       首先,在骑手标签等中引入了使用18K金的组合模型Bikoro。大约在同一时间,代替“AOPA”标志,引入了所谓的翼标志标志,类似于 AOPA 标志,但采用金色三维印刷。这些变化给 Chronomat 带来了华丽的氛围,例如 Bikoro 的不锈钢银和金的鲜明对比,正如施耐德和马卡鲁索所希望的那样,在意大利变得非常流行。

       此后不久,Schneider 邀请了 Eddie Schoffel。Eddie Schoffel是设计“Ebel 1911”和TAG Heuer“S/eL”(链接如下)的知名设计师。他的设计有几个特点,最引人注目的是整个表壳和表链,它们由柔和的曲线组成,佩戴起来可能非常舒适。与之相伴的优雅设计,可以说是曲线和女性化,可能是迄今为止最好的设计之一。在 Schoffel 的设计中还有一点我想提一下。1970年代和1980年代,在运动手表领域,例如杰拉德尊达(Audemars Piguet“Royal Oak”、百达翡丽“Nautilus”、IWC“Ingenieur SL”等)、Jorg Isek(江诗丹顿“222”)和泰格豪雅)——虽然像豪雅“6000”)那样将表壳和表链融为一体的设计很受欢迎,但Schoffel的设计即使换成皮带也很自然。

       另一方面,值得注意的是,手表的设计统一性也非常出色。除了Schoffel设计的手表,我个人很喜欢,但我也很喜欢Genta和Izek的设计。Schoffel 将 Chronomat 手表从 rouleaux 手表改为飞行员手表。前面提到过,rouleaux手表佩戴起来极为舒适,但左右游隙很小,也没有扭动的方向,这是80年代手表的典型特征。与同时亮相的IWC的“Ocean 2000”亦是如此。因此,罗勒手表佩戴起来极为舒适,但存在扭转方向受力时容易损坏的缺点。而 Schoffel 则通过将新款飞行员手表的顶部分割成小块,并没有将缝隙缩小太多,从而赋予其适当的空间,从而演变成一款兼具舒适性、机动性和耐用性的极其出色的单品。 .. 此外,Chronomat 表盘的设计通过在表盘上增加台阶并在外圆周上增加一个环,在实用的同时逐渐挤出华丽。

       高潮之一是 2000 年宣布的“Chronomat 2000”。这件作品是 Chronomat 的最后一款,直径为 39.5 毫米,与原版相同。在 2000 年推出之前进行了改进,表壳背面刻有多边形的侧面作为开瓶器,表壳上的雕刻从英文改为法文。顺便说一句,虽然百年灵更喜欢使用法语来表示各种符号,但其他公司最近减少了法语符号的数量并增加了英文描述的数量。考虑到瑞士是一个讲法语或德语的国家,这很孤独。我希望百年灵能在未来的很多年里继续使用法语符号。

       由于表壳直径与原版 Chronomat 相同,因此 Chronomat 2000 可以很容易地被视为对现有型号进行了微小改动并在设计突出方面有所变化的型号,但与实际的原版有许多不同之处,除了上面提到的后盖,凸耳更厚,背面有凹口可以盖住它们。表壳也经过镜面处理,但与 Chronomat 2000 相比并无变化,除了原来的 Frecce Tricolori 和 AOPA 外,立即进行了修改。乍一看,除了60分钟刻度上没有墨水外,表圈与原始表圈相似,但实际上表圈本身变得更厚且更具存在感。

       表盘在表盘的外圆周上有一个厚厚的金属环,时标本身更具立体感。就纯时间可读性而言,原版可能更好。不过Chronomat 2000,包括锻造表壳,都非常结实,充分发挥了计时码表的功能,据说获得了百年灵独有的华丽。你不能这么说吗?Chronomat 2000经过从原版积累的变化,可以说是施耐德百年灵的巅峰之作。

       可以说,这件作品是朝着比“Breitling as an instrument”更华丽的方向发展的模型。不过,以现代标准来说,它是一款足够紧凑的手表,从现在的眼睛来看,它具有很强的凝缩感。此外,百年灵精密时计为ETA7750量身打造的改良版Cal.13的精准度和稳定性也极高,是一款兼具实用性与闪光感的迷人计时码表。笔者自己也很怀念当时非常流行的时候,选择并使用了一款蓝色表盘的表款,让闪光轻松脱颖而出。

       2004年《Chronomat改版》

       Breitling 的管理层从他的父亲 Ernest 转移到了他的儿子 Theodore,Eddie Schoffel 的色彩作为设计主题变得更加强烈。继在“宾利”等系列中​​推出了一款拥有大型复杂外观剪裁的华丽腕表后,“Chronomat Evolution”于2004年出现(后来名字又回到了Chronomat)。最大的特点是表壳直径从39.5毫米扩大到44毫米。因此,Chronomat 能够获得更轻松的设计,例如表盘的尺寸有余量,而表盘内部往往过于靠近外部,内部排列自然。

       北京百年灵维修中心:由于表壳直径较大,在 Chronomat 2000 之前过于靠近表盘外圆周的内表盘已向内移动。它以均衡的方式安排。“飞行员的袖子很容易穿过”的命题终于被放弃了,表耳被拉长了,向下放了下来。由于其光滑的形状,Chronomat 在 2000 年以前的型号上佩戴特别舒适。即使是更大的表壳进化,手臂上的稳定性也比尺寸增加的预期要好,并且佩戴舒适。这是因为通过降低滞后已经相对降低了重心。过去一两年手表尺寸一直在缩小,紧凑型表款也积极推出,但2000年代末和10年代是超大表最盛开的时期,而进化正是这种氛围的体现。

       得益于适当的重量平衡和飞行员手表的扩大尺寸,Evolution 佩戴后可以轻松地在令人惊讶的沉重手表周围摆动。比如复仇者系列,对于百年灵本身有更实用的剪裁,除非是钛等轻质材料,否则很容易感觉到重量(虽然,比如沛纳海“Luminol”这样的超大表”就像一个重量一样嗡嗡作响。我经常不想摆动)。也许 Evolution 和当前遵循它的模型很大但具有良好拟合的原因可能是由于在“Hercules”和 Bentley 等大型模型中获得的研究。

       骑手凸耳螺丝已更改为比以前更平。飞行员手表的凸耳宽度也已加宽,以适应增加的头部重量。计时按钮终于从之前使用的洋葱式改成了螺丝式。许多旋入式推杆操作起来比较复杂,但是一旦松开,由于推杆本身的尺寸较大,这项工作相对容易操作。例如,它在实际使用方面表现出非常详细的考虑,例如松开螺钉时的终点很容易理解。

       北京百年灵维修中心:此外,即使在释放后仍保持防水性能的事实给人一种安全感。通过增加表冠的尺寸,我们成功地恢复了第一代的可操作性。在作为手表和计时码表的使用性方面,Evolution 重新获得了可以说是回归本源的使用性,与其华丽的外观相反。调谐良好的 Cal.13 也因其高精度而值得注意。我认为晚年的姿态,压低摆角,注重耐用性,是作为更“奢华”的Maison的正确做法,同时作为Chronomat和Avenger这样的“仪器”却充满吸引力。是吗?那个时候的态度,把一切都做到精准,酷得像一块被推出的手表?

       一个更大的飞行员手表。由于与头部的重量平衡极佳,整只手表都超大了,但合身性还是不错的。还有,可能是因为做工和组装的精度都非常高,Cal.13很舒服,因为操作表冠时针会晃动,这是7750的慢性病。直到最近几年,即使是超豪华品牌也开始意识到针线活。

       比如,即使是萧邦的LUC、朗格的Langematic这样的超豪华机芯也有很大的发挥,很难正确对准指针(在这方面,百达翡丽和劳力士动了。应该说大多数尴尬的事情都是疯狂的)。即便机芯如IWC 79系列等Cal.13那样刷ETA7750拥有出色的精准度,但指针的操作感还是不如百年灵Cal.13。作者强烈强调,7750是一个意想不到的结果。购买 Chronomat 只是为了品尝这款美妙的 7750 是值得的。

       凸耳现在更短但向下延伸。表壳的抛光比以前的型号更好。表冠更大,计时按钮改为旋入式,这是有史以来最大的图像。不过,因为是实心表壳,不显机芯,所以 Chronomat Evolution 依然保留着作为一款优秀实用表的一面。为了获得进化,我选择了漂亮闪亮的MOP表盘,这是百年灵擅长的,与最初的AOPA型号相反。种类繁多的表盘和表壳是 Chronomat 吸引人的主要因素。

       颜色与时标的搭配,手表与手表的搭配(将手表也做成手表的时候,华丽度更加明显),以及像这款手表一样的MOP等材质的各种设计变化,让它从沉稳中成为了用户的偏爱。模型到出色的模型。与它对应的各种变化是手表中非常有吸引力的一点,往往由一种颜色表示。顺便说一句,Chronomat Evolution 外观上的突出之处在于表盘上使用的字体已从传统的哥特式字体更改为光滑的衬线字体。与之前型号相比,这给Evolution带来了比尺寸变化更出色的印象。

       本文内容是由北京百年灵维修中心为大家提供的,希望本文内容可以让大家更好的了解百年灵手表,如果大家还有关于手表维修或手表保养的问题,可以随时咨询北京百年灵维修中心会有专业的维修师为大家提供专业的维修服务。
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